Логотип oprofnastile.ru

Откатные ворота из профнастила

Преимущества, выбор материала и подробная инструкция по монтажу: от подготовки и заливки фундамента до крепления профлиста

Откатные ворота из профнастила — практически классика оформления въездов на территорию предприятий. Такие ворота удобны, эстетичны, долговечны и, главное, очень мало весят, а, значит, недорого стоят. Для открытия и закрытия легкой створки не нужен мощный двигатель, раму можно сделать облегченной, а роликовые каретки и другие движущиеся элементы будут изнашиваться медленнее, снижая эксплуатационные расходы. Поэтому именно откатные ворота из профлиста чаще всего выбирают для заводов, складских комплексов, офисов — везде, где нужно эффективно ограничить въезд на территорию при достаточно большом транспортном потоке.

Фото откатных ворот из профнастила

Впрочем, не только коммерческие структуры ставят раздвижные ворота из профнастила — они популярны и у частных застройщиков. Особенно если из профлиста сделан забор вокруг дома. И хотя откатные ворота существенно дороже обычных распашных, некоторые владельцы загородной недвижимости обосновано считают, что их преимущества перевешивают большую цену и сложности при изготовлении.

Чем откатные ворота из профлиста лучше распашных

Если кратко, то откатные ворота:

  • легче автоматизировать;
  • надежнее фиксируются в открытом или закрытом положении;
  • подходят для широких въездов;
  • компактнее;
  • сложнее заблокировать снежными заносами;
  • прочее и надежнее;
  • устойчивее ко взлому.

А теперь — отдельно о каждом преимуществе.

Раздвижные ворота из металлопрофиля открываются, сдвигаясь вбок по направляющей. Поэтому их автоматизация сводится к установке сравнительно простого и очень надежного механизма с зубчатой передачей. Для сравнения, автоматика для распашных ворот ставится на обе створки, и должна быть достаточно мощной, чтобы противостоять ветровой нагрузке. Кроме того, бюджетные модели не рассчитаны на установку на стандартные для нас широкие кирпичные столбы.

Теперь насчет фиксации. В закрытом состоянии на месте откатные ворота из профиля удерживают: две роликовые каретки и верхние ролики с одной стороны, нижний и верхний улавливатель с другой. Эти элементы делаются из толстой стали 3–4 мм и привариваются сплошным швом к опорным столбам и закладной в фундаменте. В открытом положении ворота просто полностью сдвигаются за стену. Поэтому они легко выдерживают штормовые ветра и никогда не закроются в самый неподходящий момент.

Широкие откатные ворота из профлиста фото

Двигающаяся по направляющей створка, удерживаемая в двух точках роликовыми каретками, может быть 4, 5, 6 и более метров в ширину. А откатные ворота на рельсах способны и вовсе перекрыть проезды в несколько полос. Стандарт для распашных ворот — примерно 2 метра створка и 4 метра проезд. На укрепленные петли и усиленные опоры можно повесить створки 2,5 метра, но не более.

Из-за все того же открытия вбок, сдвижные ворота из профнастила практически не занимают места. Для их работы нужна только узкая полоска вдоль забора, что не проблема даже в условиях плотной городской застройки и засаженного растениями палисадника.

По этой же причине открытие и закрытие таких ворот сложнее заблокировать зимой. Во-первых, в зависимости от направления ветра, участок под забором и вовсе может быть свободен от снега, даже если вокруг сугробы. Во-вторых, очистка полосы в 100 мм для движения направляющей и всего проезда для открытия распашных ворот — это принципиально разная по затраченным усилиям работа.

Наконец, одно полотно на мощном каркасе выдерживает значительно большую нагрузку, чем соединенные замком и запорами отдельные створки. Откатные ворота с профлистом в принципе не могут «разболтаться» со временем, что часто случается с распашными при сильных ветрах.

Откатные ворота с ковкой и профлистом фото

Наконец, каким бы ни был запор на откатных воротах, он всегда на участке: либо створку удерживает двигатель автоматики, либо специальный замок с ригелем в форме крюка, который спрятан за опорным столбом. Конечно, любой замок можно взломать, но в случае с откатными воротами сделать это сложнее.

3 важных тонкости при выборе профнастила для откатных ворот

На откатные ворота профлист нужно ставить такой же, как и на забор, окружающий участок: с качественным полимерным покрытием, того же цвета по RAL или с такой же текстурой. Но есть несколько тонкостей.

Во-первых, при двустороннем монтаже не берите профнастил с высотой волны более 20 мм. Несущий каркас ворот делают из профиля 60×30 мм широкой стороной внутрь, а внутренний для монтажа листов — из труб 40×20 мм узкой стороной внутрь. В результате остается 40 мм суммарно с двух сторон, то есть не более 20 мм на одну сторону. Если поставить на ворота листы с большей высотой волны, то они будут выпирать за пределы рамы.

Схема откатных ворот из профнастила в разрезе

Во-вторых, поскольку откатные ворота зашиваются профнастилом с двух сторон, для них лучше подходят листы с несимметричным профилированием. По сравнению с симметричным, такой металлопрофиль значительно лучше держит нагрузку с одной стороны, и значительно хуже — с другой, в зависимости от расположения узких и широких гофр. При монтаже на забор это проблема. Но не для откатных ворот, где профнастил можно закрепить «сильной» стороной наружу с обеих сторон.

Наконец, марку профлиста для зашивки откатных ворот нужно всегда подбирать до того, как начнете делать раму или даже чертеж. Дело в том, что вертикальные ребра жесткости каркаса должны быть точно в местах стыков листов для более надежного крепления.

Чертеж откатных ворот из профнастила

Стандартные консольные откатные ворота из металлопрофиля состоят из створки, которая закрывает проезд, и противовеса. Ширина створки равна ширине проезда, измеренной по внутренней части и увеличенной на 200 мм — по 100 мм с обеих сторон отводится на перекрытие опоры. Ширина противовеса должна быть не меньше половины проезда. Это очень важно, поскольку на противовес приходится вся нагрузка во время открытия и закрытия ворот. Если его сделать короче, то ворота будут клинить, направляющая подвергнется деформации, а роликовые каретки быстро износятся. Поэтому если вы не можете отвести сбоку от ворот половину их ширины для размещения противовеса, консольные раздвижные ворота из профлиста — не ваш вариант.

Пример

Если ширина проема равна 3 метра, то прямоугольная часть ворот должна быть 3,2 метра, противовес — 1,5 метра, а общая ширина рамы — 4,7 метра.

У откатных ворот есть два каркаса: несущий и вспомогательный.

На несущий каркас, как видно из названия, приходится основная нагрузка. Это все стороны противовеса, а также внешние стороны створки. Несущую раму делают из трубы 60×30 мм.

Вспомогательный каркас — это ребра жесткости для конструкции, а также трубы для крепления профнастила. Этот каркас состоит из внутреннего прямоугольника в створке, горизонтальных и вертикальных ребер жесткости, расположенных примерно через каждый метр. Его делают из профиля 40×20 мм.

Последнее, что нужно знать для создания чертежа откатных ворот из профлиста — форму противовеса. Она может быть треугольной и прямоугольной и зависит это от ширины проема и общего веса ворот.

Треугольный противовес делают при проеме шириной до 6 метров и при весе до 400 кг. Профлист — очень легкий материал, поэтому обычно требование по весу опускают, ориентируясь только на ширину проезда. Даже если речь идет о высоких воротах, например, закрывающих въезд на склад или в цех. Хотя для уверенности вы можете посчитать вес.

Для этого нужно сначала рассчитать вес рамы при учете, что стальная профильная труба 60×30 мм со стенкой 2 мм весит 2,7 кг на погонный метр, а профиль 40×20 со стенкой 2 мм1,81 кг на погонный метр. Затем к нему нужно прибавить вес профнастила — 4,5 кг на 1 м² при толщине 0,45 мм.

Пример

Посчитаем, сколько весят откатные ворота 4 метра из профнастила стандартной высоты в 2 метра. Для них нужны:

  • 17,22 м труб 60×30 мм (длина нижнего профиля — 6,2 м, верхнего — 4,2 м, боковых — 2 м, гипотенузы в противовесе — 2,82 м);
  • 22 м труб 40×20 мм (длина нижнего, верхнего и центрального профиля — 4 м, двух боковых и трех ребер жесткости — 2 м);
  • 16 м² профлиста для зашивки створки с обеих сторон.

Следовательно, вес откатных ворот 4 метра из профнастила будет равен:

Расчет веса откатных ворот из профнастила

где х — нужный промежуток между планками. Получим, что шаг должен быть равен примерно 67,3 мм.

Обратите внимание: в расчетах не учитывается масса направляющей, поскольку она, как и ролики, подбирается исходя из веса каркаса.

По этой методике вы легко можете примерно посчитать вес ворот по вашим размерам. Но поскольку на это далеко не всегда есть время, для вас мы уже рассчитали массу откатных ворот распространенных размеров и свели ее в таблицу.

Вес откатных ворот из профнастила
Ширина
ворот,
м
Высота
ворот,
м
Вес,
кг
3 2 124
4 158
5 193
6 228
3 3 164
4 209
5 255
6 300

Как видно из таблицы, вес откатных ворот 5 метров из профнастила, как и створки, шириной 6 метров, далек от 400 кг даже при высоте 3 метра. Поэтому смело делайте треугольный противовес для любых ворот, в том числе и высоких.

Теперь, когда все детали будущего чертежа известны, начертите его или нанесите свои размеры на образец ниже. Размеры наносите с учетом сечения профильных труб.

Откатные ворота из профлиста своими руками: чертежи и расчет

На нашем примере чертежа раздвижных ворот из профлиста нет столбов — это исключительно схема самих ворот. Если хотите получить чертеж всей входной группы, учитывайте, что фундамент под противовесом всегда выводится в ноль. Поэтому вы должны знать уровень чистового покрытия перед тем, как делать такой чертеж. А если нужны откатные ворота из профнастила с калиткой, то ее лучше расположить сбоку со стороны противовеса, чтобы не слишком нагружать роликовые каретки.

Как сделать откатные ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Главный недостаток раздвижных ворот по сравнению с распашными — намного большая сложность их изготовления. Впрочем, сделать откатные ворота из металлопрофиля своими руками все равно можно, хотя лучше, все-таки, привлечь помощников. Особенно если у вас нет опыта работы со сварочным аппаратом. Да и для работы с рамой понадобится помощь — ее очень сложно будет выставлять в одиночку, как из-за веса, так и из-за габаритов. Больше на этом заострять внимание не будем, но все остальное в нашей инструкции учтено. Просто выполняйте наши рекомендации, и у вас получатся отличные откатные ворота.

Подготовка: инструменты, материалы, комплектующие

Любая работа в строительстве, да и не только в нем, начинается с подготовительного этапа. Чем тщательнее подготовка, тем проще будет выполнить задачу. Во время этого этапа нужно закупить и завезти на участок материалы и инструменты, создать условия для работы: обеспечить подключение к электричеству и необходимый объем воды. Начнем с описания материалов.

Для изготовления откатных ворот из профнастила нужны:

  • профиль 60×30×2 мм для несущей рамы;
  • профиль 40×20х×2 мм для внутреннего каркаса;
  • направляющая 3 мм для ворот до 400 кг и 5 мм для более тяжелых ворот;
  • две роликовые каретки;
  • нижний концевой ролик;
  • верхние направляющие ролики;
  • нижний и верхний улавливатель;
  • заглушки;
  • профнастил;
  • швеллер № 16–24;
  • арматура 10–14 мм;
  • кровельные саморезы 4,8×19 мм;
  • цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8;
  • плотная полиэтиленовая пленка;
  • профильная или круглая труба 80–100 мм.

Кроме того, могут понадобиться дополнительные материалы. Если ворота будут автоматическими — монтажный комплект автоматики, включая двигатель, рейку и магнитные стопоры. Если нет и открываться створка будет вручную — замок для сдвижных дверей с ригелем в форме крюка. Для кирпичных опорных столбов нужен будет сам кирпич, цемент и песок для замешивания раствора, арматура 8 мм и равнополочный уголок 40×70 мм для закладных.

Помимо материалов, конечно же, нужны инструменты:

  • пузырьковый и водяной строительный уровень;
  • маркер, линейка, угольник;
  • капроновая веревка;
  • струбцины;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • бетономешалка, дрель с насадкой-миксером или плоская большая емкость;
  • растворная или совковая лопата;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • распорки из дерева или стали.

Для строительства кирпичных столбов также нужны как минимум кельма, расшивки, отвес, правило, набор штырей 8 мм для швов; для врезания замка — напильники; для установки автоматики — комплект электротехнических инструментов, включая мультиметр, индикатор, плоскогубцы, клеммники, изоленту.

Устройство фундамента

Для установки сдвижных ворот нужно два несвязанных фундамента: под створку и под опорные столбы.

Фундамент под створку

Створку ставят на монолитный прямоугольный или П-образный фундамент. Независимо от типа фундамента, для него роют траншею длиной в половину ширины проема. Начинают вырабатывать грунт после снятия верхнего слоя почвы вплотную к дороге и двигаются от нее параллельно забору рядом с ним. Если стенки траншеи осыпаются, используйте опалубку.

П-образный фундамент под откатные ворота из профлиста(слева) и классический сплошной (справа)

Глубина траншеи зависит от типа фундамента. Для прямоугольного она одинакова по всей длине и должна быть на 200–300 мм больше уровня промерзания грунта в местности. Обычно ее делают глубиной 1500 мм, но этого не везде достаточно даже в средней полосе России, поэтому перед началом строительства обязательно уточните это число. У П-образного фундамента есть два глубоких рукава по краям траншеи шириной в 300–400 мм и перемычка глубиной 700–800 мм.

Вывод в «ноль» — обязателен!

Фундамент под противовесом обязательно должен быть точно на уровне чистового покрытия. Иначе ворота при передвижении будут дребезжать, клинить или вовсе — не закрываться. Поэтому до работы нужно точно знать, где будет нулевой уровень, чтобы при необходимости выставить опалубку.

Дно готовой траншеи проливают водой, чтобы уплотнить грунт. После этого на нее насыпают слой песчано-гравийной смеси примерно 100 мм и тоже трамбуют.

Теперь можно приступить к сварке арматурного каркаса. Его делают из швеллера и арматуры. Для прямоугольного фундамента к плечам швеллера с обеих сторон по краям вертикально приваривают арматуру. Прутья должны не доходить до дна траншеи примерно 30 мм. Вертикальную арматуру обвязывают горизонтальной по замкнутому контуру. Арматурный каркас П-образного фундамента по очевидным причинам делают в форме буквы П: в углублениях он состоит из четырех вертикальных прутьев по углам, а горизонтальная обвязка из арматуры должна проходить в 20–30 мм от дна перемычки.

Арматурный каркас для фундамента под откатные ворота из профлиста

Готовый каркас ставят в траншею и тщательно выравнивают его с помощью гидроуровня. Спинка швеллера должна быть точно на нулевом уровне и строго горизонтальна по всей плоскости. Выведенный каркас фиксируют распорками или подпирают, чтобы он не сдвинулся во время бетонирования.

Монолит льют в три этапа, каждый раз заполняя траншею на треть. После каждого этапа нужно несколько десятков раз погрузить прут арматуры в бетон, чтобы убрать пустоты и утрамбовать его. Кроме того, нужно обязательно проверить швеллер на горизонтальность, чтобы вовремя исправить перекос.

После заливки второй партии бетона по возможности убирают распорки, которые удерживают арматурный каркас, а после последней — трамбуют, выравнивают и закрывают фундамент полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от солнечных лучей, осадков и пушистых любителей походить по мокрому. В течение трех дней бетон регулярно увлажняют — это позволяет избежать растрескивания монолита. Через две недели после заливки фундамента можно приступать к установке ворот. Но не раньше, иначе бетон может не успеть набрать прочность.

Фундамент под опорные столбы

Под простые стальные трубы и мощные кирпичные опоры нужен разный фундамент. Но, независимо от вида опорных столбов, его все равно нужно заглублять ниже уровня промерзания грунта на 200–300 мм.

Стальные трубы ставят в сделанную ямобуром скважину диаметром на 100–150 мм больше, чем сечение опоры. Предварительно на ее дно нужно насыпать и утрамбовать песчано-гравийную смесь слоем 100 мм, на которую потом и ставят трубу. Металлический столб выравнивают, чтобы он стоял строго вертикально, фиксируют временными распорками и заливают бетоном точно так же, как и фундамент под створку откатных ворот.

Какие столбы лучше выбрать?

Если вы делаете раздвижные ворота из профнастила своими руками, и у вас нет опыта, то лучше выбрать стальные опоры — их установка намного проще и займет меньше времени. Кирпичные столбы, конечно, визуально выделяют входную группу и смотрятся красивее, но, чтобы сложить их, нужен опыт в кладке.

Для кирпичных столбов уже нужен приямок, который должен быть на 50–100 мм больше, чем размеры будущей опоры, — укладывать кирпич на чуть большую по ширине основу намного удобнее. Особенно если вы не опытный мастер-каменщик. Поскольку кирпичная кладка не отличается большой прочностью при работе на изгиб, внутри таких столбов ставят сердечник — всю ту же профильную или круглую трубу 80–100 мм. Но, в отличие от предыдущего случая, ее обвязывают арматурной сеткой.

Два вида фундамента под опорные столбы

Арматурный каркас делают из четырех вертикальных прутьев по углам и двух уровней обвязки через примерно равное расстояние. От стенок ямы до арматуры должно быть примерно 100 мм. Внутрь готового каркаса ставят сердечник так, затем трубу выравнивают по вертикали и фиксируют распорками. Полученную конструкцию бетонируют, как и другие варианты фундамента, в три слоя.

Сварка рамы

Рама для откатных ворот должна быть ровной. Если у створка у распашных может быть с небольшими деформациями — это нехорошо, но не критично, — то для сдвижных в принципе недопустимы никакие отклонения в плоскости, иначе, в лучшем случае, ворота будут заедать и тяжело двигаться, в худшем — не двигаться вообще. Поэтому перед сборкой рамы в первую очередь нужно озаботиться поиском ровной поверхности. Обычно с этой целью используют бетонную плиту или выставленную по горизонтали плиту OSB.

Когда вопрос с основой решен, приступают к сборке несущего каркаса из профиля 60×30 мм. Это внешние стороны створки и противовес. Для большей прочности рамы профильные трубы обрезают под 45° в местах стыков. Если вы будете делать раздвижные ворота из металлопрофиля своими руками от и до, допустимо не обрезать трубы. Это облегчит сварку и подгонку, но приведет к снижению прочности каркаса и появлению открытых концов труб.

Слева правильно выполненный сварочный шов угла каркаса, справа дефектный шов с наплывами

Перед сваркой все места соединений зачищают до чистого металла и обезжиривают. Затем профили выкладывают на ровной поверхности, плотно прижимая стыки. Углы между трубами проверяют угольником, после чего с помощью веревки измеряют диагонали прямоугольника — они должны быть одинаковыми. Если рама сложена верно, ее прихватывают в 2–3 точках на каждом стыке и снова меряют диагональ. Только после этого стыки обваривают сплошным швом. Он должен быть приблизительно одинаковой ширины, без наплывов и плохо проваренных участков.

Как делается калитка в откатных воротах из профнастила

Если в воротах будет калитка, то профиль 60×30 мм вваривается еще и внутри створки, по бокам от будущего проема. Желательно, чтобы калитка была как можно ближе к противовесу — это снизит нагрузку и на направляющие, и на роликовые каретки. Саму раму калитки также делают из профиля 60×30 мм с одной горизонтальной перемычкой и внутренним каркасом из трубы 40×20 мм.

Итак, несущая рама готова. Теперь к ней нужно приварить внутренний каркас из профиля 40×20 мм. Для этого раму ставят вертикально, а профиль узкой стороной точечно приваривают ровно по центру труб по контуру каркаса. Шов нужно делать в шахматном порядке с шагом 600–700 мм, чтобы раму не повело. Внутренний каркас нужен для крепления профлиста и для обеспечения большей жесткости конструкции, поэтому сдвиг профильных труб на 1–2 мм относительно центра допустим, хотя и нежелателен.

Схема сборки каркаса откатных ворот из металлопрофиля

После установки контура внутренней рамы приваривают ребра жесткости. Сначала ставят горизонтальную поперечину, обваривая ее по контуру, затем вертикальные профили. Весь внутренний каркас должен быть в одной плоскости, поэтому вертикальные ребра жесткости делают из разрезанных на две части труб, приваренных друг напротив друга стык в стык.

Последний этап сборки каркаса — это установка направляющей. Даже если вы решили сделать сдвижные ворота из профнастила своими руками, здесь вам гарантировано понадобится помощь: кто-то должен ровно держать тяжелую и широкую раму, пока вы будете приваривать к ней направляющую.

Направляющий профиль ставят на ровную поверхность и проверяют горизонтальность ее верхней плоскости — если есть отклонения, это брак и деталь нужно заменить. Сверху, точно по центру, ставят готовую раму. Ее низ, как и верх направляющей, обязательно зачищают и обезжиривают перед сваркой. Раму выставляют строго вертикально, фиксируют распорками и прихватывают точечными швами шириной 15 мм с шагом 600–700 мм в шахматном порядке. Затем снова проверяют горизонтальность рамы. Если есть хоть малейшее отклонение, швы срезают и раму выставляют снова.

Собраный каркас для откатных ворот

Чтобы ворота из профнастила выдвижные служили долго, после окончания сварочных работ все соединения нужно зачищают, а с труб убрают ржавчину и грязь. Затем каркас грунтуют, красят в несколько слоев и дают высохнуть.

Как правильно установить откатные ворота из металлопрофиля

На закладную в фундаменте ставят роликовые каретки так, чтобы они были как можно дальше друг от друга в рамках противовеса. Но они не должны доходить до концевого ролика при открытии ворот или выбивать заглушку при их закрытии. Важно выставить роликовые каретки так, чтобы створка двигалась строго параллельно забору.

После того как ролики выставлены, их пятки приваривают в 2–3 местах к закладной и накатывают на них створку. Она должна двигаться легко, без вибрации, дребезжания и «выписывания кренделей». Если этого добиться не удалось, швы срезают и каретки выставляют вновь до тех пор, пока ворота не станут двигаться плавно. Только после этого пятки кареток обваривают сплошным швом.

Используйте посадочные площадки

Поскольку выставить ролики сложно, если нет опыта, не пренебрегайте покупкой специальных посадочных площадок. С их помощью вы сможете подрегулировать положение ворот «на лету», без необходимости срезать швы.

Теперь нужно поставить нащельники, которые делают из трубы 60×30 мм, установленной широкой стороной к столбам. Приваривают нащельники по центру опор, при этом в ближней к противовесу трубе сверху вырезают прямоугольник 40×60 мм. Он нужен для установки верхних роликов: стальной уголок заводят за нащельник, в результате чего один из роликов частично заходит в профильную трубу.

На второй нащельник снизу ставят нижний улавливатель так, чтобы при заходе в него створки ворот он поднимал полотно на 3–4 мм. Это нужно, чтобы частично разгрузить роликовые каретки в закрытом состоянии. Вверху нащельника приваривают верхний улавливатель.

Откатные ворота из профнастила — вид изнутри

Внутрь направляющей со стороны, противоположной противовесу, ставят и прикручивают концевой ролик. После этого с обеих сторон направляющую закрывают заглушками. Также заглушки ставят на все открытые профильные трубы, чтобы в них не попадали осадки и грязь.

В конце установки сварные соединения зачищаются, а металл грунтуют и красят в несколько слоев.

Крепим на откатные ворота профнастил

Профлист на откатные ворота крепят в последнюю очередь. Если сделать этого до установки рамы, то защитное покрытие листа легко случайно повредить, что приведет к снижению его срока службы и декоративности.

Откатные ворота из профилированного листа обычно зашивают с обеих сторон. Если профлист будет устанавливаться только с одной стороны, то вспомогательный каркас лучше сдвинуть из центра к краю — так створка будет смотреться гармоничнее. Противовес не зашивают, поскольку он не бросается в глаза ни при открытых, ни при закрытых воротах.

Профнастил крепят в каждую горизонтальную поперечину через волну. Листы ставят с нахлестом в одну волну так, чтобы стык приходился на вертикальный профиль внутреннего каркаса. В местах стыков металлопрофиль крепят в верх волны, при этом лист не должен прогибаться. Последний лист подрезают по размерам.

Для крепления листов используют только кровельные саморезы с самогерметизирующейся прокладкой и головкой, окрашенной в цвет профлиста. Важно закручивать их строго перпендикулярно поверхности, чтобы прокладка прижималась с одинаковым усилием по всему контуру и надежно герметизировала соединение. При этом она не должна выпирать. Если это произошло, то вы переборщили с усилием вкручивания и такое соединение со временем потеряет герметичность.

Схема крепления профнастила на откатные ворота

При креплении листов с обратной стороны ворот старайтесь ввинчивать саморезы в другие волны, чтобы получился шахматный порядок. Иначе есть риск, что один винт при вкручивании зацепит другой, что плохо скажется на надежности обоих соединений.

Что в итоге

Установка откатный ворот из профнастила своими руками — сложная, но не невыполнимая задача. Конечно, распашные ворота поставить намного легче, но сдвижные дают больше возможностей по автоматизации и закрытию широких проездов. Кроме того, их сложнее заблокировать снегом или неудачно припаркованными автомобилями.

Для монтажа нужно выбрать, из какого профиля сделать откатные ворота, начертить подробную схему, залить монолитный фундамент под противовесом, сварить несущий и вспомогательный каркас, подобрать комплектующие и установить их, сбалансировать створку, закрепить профлист. Звучит сложно, но если вы тщательно будете следовать нашей инструкции и привлечете хотя бы одного помощника для работы с уже собранной рамой, у вас все получится. И у вас будут надежные, удобные, прочные и красивые ворота, которым будут завидовать соседи.