Логотип oprofnastile.ru

Забор из евроштакетника с кирпичными столбами

Преимущества, фотогалерея с примерами красивых ограждений, подробная инструкция по установке

Забор из евроштакетника с кирпичными столбами — второй по популярности вид ограждения из металлического штакетника. Чаще ставят только обычный однорядный забор на стальных опорах. Столбы из кирпича делают ограждение из металлического штакетника массивнее и при правильном подходе удачно контрастируют с тонкими планками. При этом однорядный евроштакетник с кирпичными столбами, несмотря на тяжеловесные опоры, все равно пропускает много света и остается воздушным и элегантным. Как и ограждение-шахматка с объемными секциями, которые напоминают плетеное полотно и работают по принципу жалюзи.

Забор-шахматка на кирпичных столбах

Впрочем, раз вы читаете эту статью, значит, уже хотите сделать забор из металлического штакетника с кирпичными столбами или серьезно задумались об этом. Поэтому вас, несомненно, интересует практика: чем конкретно опоры из кирпича лучше стальных и как поставить такое ограждение. Обо всем этом в подробностях мы и расскажем ниже. Ну и, конечно, куда без большой фотогалереи с наглядными примерами ограждений с разным дизайном. Смотрите, выбирайте, делайте.

Преимущества забора на кирпичных столбах

Забор из кирпича и евроштакетника по сравнению с обычным штакетником на стальных столбах:

  • лучше сочетается с домом, облицованным кирпичом;
  • надежнее;
  • позволяет создать больше вариантов дизайна;
  • смотрится солиднее и «теплее».

А теперь подробнее по пунктам.

Металлический штакетник — универсальный материал. Но в чистом виде такой забор лучше всего подходит для ограждения участков возле коттеджей в современном стиле, включая модерн и хай-тек. С кирпичными домами простая однорядная ограда тоже сочетается неплохо, но опоры из кирпича превращают забор и здание в один архитектурный ансамбль. Конечно, если цвета подобраны правильно.

К ветровым нагрузкам забор из металлоштакетника и кирпича тоже устойчивее. Да и повести такое ограждение из-за пучения грунта тоже не может. Это связано с двумя особенностями.

Во-первых, под такие столбы делают более мощный фундамент: армированный, со стороной больше 0,5 м. Такой фундамент надежно удерживает опорную трубу в грунте даже при очень серьезных нагрузках на сгиб.

Во-вторых, кирпичная кладка хоть и плохо работает на изгиб, но все равно повышает нагрузку, которую выдерживает опора, просто за счет своей массивности. Кроме того, внутри кирпичного столба стальная труба защищена от атмосферной влаги, поэтому намного медленнее корродирует.

Забор из металлического штакетника с кирпичными столбами фото

С дизайном тоже все просто. У сплошных ограждений можно менять цвет самих планок, их форму, силуэт секций, добавлять кованые элементы. Забор из евроштакетника с кирпичными столбами можно сделать еще разнообразнее за счет изменения их размеров, способа кладки, типа облицовочного кирпича и его цвета. Любите контрастные сочетания? Оттените белый штакетник темными или даже черными столбами. Хотите, чтобы цокольный фундамент смотрелся красиво? Выложите его качественным кирпичом.

И последнее: забор с кирпичными столбами смотрится солиднее. В первую очередь, потому что это традиционный материал, наравне с натуральным камнем и деревом. Во-вторых, забор с кирпичными столбами действительно дорогой. Даже не из-за цены самого кирпича, хотя и это тоже, а из-за высокой цены работ. Например, в зависимости от региона за кладку одного двухметрового столба с вас возьмут 10–15 тысяч рублей без учета материалов. Для кого-то это недостаток, а для кого-то — еще один способ подчеркнуть свое благосостояние.

Красивый забор из евроштакетника с кирпичными столбами: 26 фото примеров ограждений разного дизайна

Мы уже говорили о разнообразии заборов со столбами из кирпича. Теперь покажем их на практике. Ниже — больше 20 наглядных фотографий разных ограждений: с цоколем и без него, со столбами стандартных цветов и облицованные кирпичом необычного оттенка, с элементами ковки, с фигурными секциями. В общем, смотрите. Возможно, какой-то из этих вариантов вам особенно понравится, и вы решите воплотить его в жизнь и на своем участке.

По фотографиям хорошо видно, что, несмотря на десятки возможных цветов, самым популярным все равно остается классический красный кирпич. Хотя и светло-бежевый тоже используют довольно часто. Хорошо смотрятся как ограждения с контрастными сочетаниями цветов, так и ограды с плавными цветовыми переходами. Тем не менее из-за разной текстуры материалов даже заборы, выполненные в одной гамме, смотрятся контрастнее и интереснее, чем простые сплошные ограды.

Как сделать забор из кирпича и металлического штакетника: подробное руководство

Сразу оговоримся: забор из евроштакетника со столбами под кирпич и из кирпича — это разные по конструкции опоры. Опоры под кирпич внутри могут быть сделаны из чего угодно — бетона, шлакоблока, газоблока, ракушняка — и просто поверху обшиты профнастилом под кирпич или сайдингом с такой же текстурой. Мы же даем инструкцию по строительству забора из металлического штакетника именно на кирпичных столбах.

Материалы и инструменты

Для строительства забора нужны материалы:

  1. Профильная или круглая труба 80–100 мм.
  2. Профильная труба 40×20 мм из расчета по две штуки на секцию при высоте забора до 1,7 м и по три штуки на секцию для более высоких заборов.
  3. Металлический штакетник.
  4. Кровельные саморезы в цвет металлоштакетника 4,8×19 мм.
  5. Кирпич.
  6. Арматура 8 мм и 10–14 мм.
  7. Гидроизоляция: рубероид, битумная мастика, гидроизол.
  8. Равнополочные уголки 60×60 мм и 20×20 мм для закладных.
  9. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона.
  10. Грунтовка и краска для металлического каркаса забора.
  11. Песчано-гравийная смесь.
  12. Полиэтиленовая пленка для защиты фундаментов от осадков.

Мы указали в списке минимальные размеры труб для прожилин. Если у вас есть профильная труба 40×20 мм, то ее, например, можно заменить профилем 40×40 мм или 60×30 мм. Также вам может понадобиться облицовочный кирпич, если для кладки вы будете использовать рядовой кирпич невысокого качества, и клей для его крепления.

Из инструментов будут нужны:

  • лопата;
  • строительный уровень, линейка, рулетка, маркер, угольник;
  • отвес, расшивки, кельма, правило, резиновая киянка;
  • квадратные прутки 8 мм;
  • бетономешалка или дрель с соответствующей насадкой;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные колышки, арматура или отрезки труб для разметки;
  • капроновая веревка;
  • деревянные бруски;
  • лом или кусок арматуры 1,5 м длиной.

Если участок не электрифицирован, то также понадобиться бензиновый генератор. А если нет воды, то ее нужно заранее завезти в бочках.

Закладка фундамента столбов

В первую очередь размечают места установки столбов. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и натягивают между ними капроновую нить. Она должна быть натянута строго горизонтально. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя нужное расстояние по нити и вбивая колышки точно под ней.

Фундамент для опорных столбов закладывают ниже глубины промерзания грунта на 200–300 мм. Это нужно, чтобы зимой опоры не выдавило из земли силами пучения. Исключения — непучинистые грунты, но там другие тонкости. Если у вас участок со сложными геологическими условиями — болотистая местность, овраги, крутой склон, торфяники — то перед закладкой фундамента изучите соответствующий СНиП или пригласите специалиста. Фундаментные работы проводят в теплое время года, поскольку отрицательные температуры могут привести к растрескиванию и разрушению бетона, если в его составе нет специальных пластификаторов.

Схема установки кирпичных столбов

Сначала под фундамент роют яму, ширина которой должна быть больше ширины столба на 50–100 мм — так удобнее будет делать кирпичные опоры. На дно готовой ямы высыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют ее, чтобы получился плотный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку укладывают квадрат, связанный из арматуры так, чтобы от каждой его стороны до стенок ямы было примерно 100 мм. К углам квадрата привязывают вертикальную арматуру, которую горизонтально обвязывают по верху на глубине 150–200 мм от верхнего края ямы. Внутрь получившегося арматурного каркаса ставят опорную трубу, выравнивают ее строго вертикально по уровню и фиксируют в таком положении деревянными распорками. Длина опорной трубы должна быть на 100–150 мм меньше высоты готового кирпичного столба без учета защитного колпака.

Опорная труба: ставить на дно или поднимать?

Стальную трубу часто рекомендуют не ставить прямо на песчаную подушку, а приподнимать на 100–200 мм с помощью подпорок. Если вы можете сделать это — делайте, поскольку прямой контакт с грунтом вызывает коррозию. Но если такой возможности нет, ничего страшного, столбы все равно простоят десятки лет.

После установки стального столба и его выравнивания, опору зачищают от ржавчины, грунтуют и красят. Но только подземную часть. Затем яму заполняют бетоном. При заливке его нужно регулярно уплотнять и проверять опорный столб на вертикальность. Обычно это делают три раза: при заполнении ямы на 1/3, на 2/3 и когда приямок заполнен полностью. Уплотняют бетон с куском арматуры или ломом, погружая его несколько десятков раз в разных местах вокруг столба. В итоге должна получиться ровная бетонная площадка. При необходимости используйте опалубку.

Готовый фундамент сверху закрывают плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от солнечных лучей. Первые 2–3 дня его нужно регулярно поливать водой, чтобы избежать растрескивания монолита. Затем фундамент нужно оставить еще на полторы недели, чтобы он набрал прочность, достаточную, чтобы выдержать нагрузку от кирпичного столба. Через две недели можно продолжать работы.

Строительство кирпичных столбов

Перед кладкой столбов на фундаменте расстилают гидроизоляцию либо обмазывают его толстым слоем битумной мастики. Это нужно, чтобы кирпичная кладка не лежала на бетоне и не вбирала влагу, поскольку влажный кирпич начинает разрушаться, особенно зимой, при переходе температуры воздуха через ноль.

Раствор для столбиков делают из смеси цемента и песка в пропорции 1 к 5 (на одну часть цемента приходится пять частей песка). Чтобы приготовить смесь берут мелкий речной песок, который дополнительно просеивают через сито, чтобы убрать мелкие камушки и мусор. Затем в емкость для замешивания раствора наливают воду, объем которой должен быть примерно равен объему (не массе) цемента. В воду насыпают цемент, затем просеянный песок и все тщательно перемешивают. Теперь, понемногу подливая воду, нужно получить раствор нужной текучести. Готовый раствор должен быть похожим на густую сметану.

Простой способ понять, что раствор готов

Выложите на любую ровную поверхность немного раствора слоем около 10 мм и кельмой нарисуйте на нем крест. После этого аккуратно возьмите часть раствора с крестом на кельму. Если у раствора правильная консистенция, крест не расплывется.

Столбы кладут в 1,5 кирпича (380×380 мм) и в 2 кирпича (510×510 мм). По обеим схемам кладку делают с перевязкой: шов нижнего ряда должен быть точно под серединой кирпича верхнего ряда и наоборот. Толщина шва — 8 мм, для его контроля нужны квадратные прутки соответствующей ширины.

Базовая схема кладки кирпичных столбов

Для первого ряда кирпичей раствор наносят на гидроизоляцию слоем толщиной 10 мм. На него укладывают кирпичи по схеме так, чтобы они образовали ровный квадрат. Кирпичи тщательно выравнивают вертикально и горизонтально по уровню, постукивая их сверху или по боковым граням резиновой киянкой. Для удобства перед укладкой кирпич можно окунуть на пару секунд в воду, чтобы продлить время пластичности раствора. С мокрого кирпича также легче убрать попавший на него раствор сухой тряпкой. Вертикальные швы и пустоту между кирпичами и опорным столбом также заполняют раствором, после чего можно переходить к укладке следующего ряда.

Важно!

Работайте с готовым раствором и укладывайте кирпичи быстро. Раствор засохнет и будет непригодным для работы через 1,5–2 часа после замешивания, а глиняный кирпич настолько быстро вбирает влагу, что уже через пару минут раствор, на который он уложен, теряет пластичность.

Чтобы швы получались ровными, со второго ряда рекомендуем использовать прутки. Для этого разрежьте прут 8 мм на четыре кусочка, длина которых должна быть примерно на 20 мм больше ширины столба. Кроме того, понадобятся прутки длиной около 100 мм для вертикальных швов. Лучше, чтобы их количество было равно количеству вертикальных швов, но хватит и одного.

Длинные прутки укладываются точно по краям кладки, после чего на кирпичи выкладывают раствор, причем толщина слоя должна увеличиваться к внутреннему краю. Затем кельмой счищают раствор с прутков и выравнивают поверхность раствора с сохранением уклона. На подготовленную площадку укладывают кирпич с перекрытием швов нижнего ряда и киянкой добиваются, чтобы он лег ровно.

Схема кладки кирпичных столбов с прутками

После того как все кирпичи ряда уложены и плоскость выведена в горизонталь, вплотную к их торцам вертикально ставят короткие прутки и заполняют швы и пространство около трубы раствором, уплотняя его кельмой. Затем прутки вынимают и линейкой замеряют ширину ряда с точностью до миллиметра. Она должна быть такой же, как у нижнего. Если это не так, то перекос исправляют аккуратным постукиванием киянки по торцу нужного кирпича. Разница даже в несколько миллиметров недопустима, поскольку незаметные 2 мм на нижнем ряду превращаются во внушительные 40 мм на верхнем.

Таким же образом выкладывают все остальные ряды. При этом нужно не забыть установить закладные для крепления прожилин.

Закладная — это конструкция из равнополочного уголка 60×60 мм, к центру которого приварен кусок арматуры 8 мм. Стержень, в свою очередь, приваривают к уголку 20×20 мм, а его — к стальному сердечнику столба. Обычно закладные делают по центру столба после 3-го и 20-го ряда, но все зависит от высоты пролета забора. Общее правило простое: закладные должны быть в 200–300 мм от нижнего и верхнего уровня евроштакетника. Если забор высокий, то посередине между этими двумя должна быть третья закладная. По вертикали закладные должны быть на одном уровне, а по горизонтали закладные одного порядка должны быть точно друг напротив друга.

Как делают закладные из уголков в кирпичных столбах

Уголок закладной укладывается на нижний ряд кирпича вплотную к нему. В зависимости от положения вертикального шва стержень приваривается либо к верхней, либо к нижней грани уголка так, чтобы он попадал в шов и не мешал укладке верхнего ряда. Ко второму концу арматуры приваривают уголок 20×20 мм так, чтобы его второе плечо можно было надежно приварить к стальному сердечнику столба. После того как закладная готова, кладут следующий ряд кирпичей по схеме.

Когда кирпичный столб «вырастет» до высоты опорной трубы, внутрь нее заливают бетон М200 и тщательно утрамбовывают. Затем выкладывают еще 2–3 ряда кирпичей с обязательным заполнением центральной части столба раствором. Наконец, для защиты верха столба от осадков его закрывают декоративным колпаком. Если колпака пока нет, на верхнюю часть столба укладывают плотную полиэтиленовую пленку и прижимают ее.

Готовые столбы при необходимости облицовывают декоративным кирпичом, плиткой или камнем.

Монтаж прожилин и крепление штакетин

После того как все кирпичные столбы будут готовы, на закладные наваривают прожилины так, чтобы евроштакетник крепился к их широкой стороне. Лаги должны быть строго горизонтальны. Небольшой перекос в расположении закладных можно компенсировать, приварив поперечину не по центру уголка, а чуть ниже или выше. Готовый каркас очищают от ржавчины, грунтуют и красят в два слоя.

Готовый к креплению евроштакетника каркас

Штакетины крепятся к каждой прожилине одним или двумя саморезами в зависимости от формы профиля планки:

  • М-образный евроштакетник крепят одним саморезом по центру;
  • полукруглый и П-образный — двумя саморезами по бокам.

Крепление начинают с одной из сторон, устанавливая металлический штакетник вплотную к кирпичному столбу. Планку крепят строго вертикально по уровню. По нижнему и верхнему краю евроштакетника натягивают капроновую веревку, чтобы обозначить границы секции и облегчить монтаж. Нить протягивают между планкой с противоположным опорным столбом. Затем с помощью линейки отмеряют промежуток до следующей штакетины и отмечают его маркером. И так пока пролет не будет полностью заполнен. Если забор двусторонний, все повторяется с обратной стороны, только планки крепят напротив промежутков первого ряда.

При креплении планок важно не пережать саморезы и вкрутить их строго перпендикулярно. Это нужно, чтобы резиновая шайба плотно прижалась к поверхности и создала герметичное соединение. Если саморез пережать, он выдавит прокладку, которая быстро разрушится под воздействием ультрафиолета. Если недожать или завинтить неровно, то соединение будет негерметичным. В любом случае влага будет попадать к отверстию и со временем вызовет коррозию. Поэтому будьте аккуратны при завинчивании саморезов.

Что в итоге

Забор из евроштакетника с кирпичными столбами — это новый взгляд на классику заборостроения. Такое ограждение все еще остается изящным, но массивные столбы из кирпича создают контраст по текстуре и форме, внося разнообразие в ровные ряды металлических планок.

Сделать забор из кирпича и евроштакетника сложнее, чем стандартную ограду на стальных опорных столбах. И стоит он намного больше. Но это компенсируется более солидным видом. При этом большая часть расходов — это материалы и стоимость работ по кладке самих кирпичных столбов.

В статье мы привели подробную инструкцию по монтажу, начиная от подготовки материалов и инструментов, и заканчивая креплением планок. Следуйте ей, и у вас все получится.